Dreiradler

Hallo,
zunächst ein gutes neues Jahr.

Ich habe mir relativ spontan ein K100 Gespann mit einem EZS TPSL zugelegt.
Leider ist die größte Macke an dem Gerät der Beiwagen. Lt. Vorbesitzer haben nachts mal ein paar jugendliche im BW rumgespielt und das Verdeck nach vorn überstreckt.
Dabei ist am Scharnier in der Mitte sowohl im am Boot, als auch an der Haube das GFK verbogen - gerissen oder gebrochen ist es nicht.
Ich habe dazu mal ein paar Bilder eingefügt. Der Kaufzustand und nach Abbau des Scharniers - sieht dann gleich weniger schlimm aus. Die Beule ist dennoch beidseitig da.
Die Fragen sind für mich:
1. Bekomme ich die beulen ohne große GFK-Arbeiten da halbwegs wieder raus? Es muss nicht perfekt sein, aber dicht sollte es schon sein. Für Tipps bin ich sehr dankbar.
2. Ich möchte das Scharnier an der Stelle ungern wieder verwenden, sondern eher auf 2 Scharniere außen setzen, als ein Zentrales. Das die Klappe sich zur Seite Verdreht ist mit dem Abstand zum Motorrad nicht erforderlich. Hat vllt. ein EZS TPSL Besitzer ein Bild von den Scharnieren für mich oder jemand anderes ein Tipp, welche Größe diese haben sollten? Bootsbau vllt?

Danke für Tipps und Hinweise vorab
und viele Grüße
Corvin

Frag hier mal nach:
dcamotorcycles

Hallo,
wahrscheinlich eine gute Idee da 2 Bänder zu montieren, gerade wegen der Verdrehsteifigkeit.
Auf den Bildern sieht es, nach Demontage, so aus als wäre die Klappe garnicht verbogen, was bei GFK auch kaum möglich ist, es bricht dann eher.

So wie das auf den Bildern erscheint hat die Klappe eine leichte Rundung mit dem höchsten Punkt in der Mitte, das erfordert 2 Bänder mit Höhenversatz, damit die Mitte nicht schleift, z.B.: https://www.ersatzteile-anhaenger.eu/kl ... 60x70.html
Der Rest ist dann Spachtel-, Schleif- und Lackierarbeit. (Oder DUCTtape drüber;-)
Ein guter Fahrzeuglackierer kann sowas auch partiell lackieren.

gelöscht/doppelt

Hallo,

glasfaserverstärkter Kunststoff (GFK) ist ein Duroplast und als solcher nach Aushärten des Harzes, der die Fasern umhüllt, nicht mehr dauerhaft verformbar.
Also ist da entweder eine Metallverstärkung unter oder im Gewebe, die sich durch zu viel Krafteinleitung verformt hat, oder aber das GFK ist doch gerissen / zwischen den Faserlagen delaminiert. Sonst würde einfach nur bleiben, dass die Negativ-Form des Bootsherstellers auch diese Beule erzeugt (es die „Beule“ also schon vorher gab).
Also am besten einfach mal von innen genau anschauen ob man dort nicht doch Verstärkungen erkennen kann oder Veränderungen im GFK-Laminat sehen kann.
In der Verarbeitungsdicke sollte das GFK eigentlich noch gut durchscheinend sein. Also sollte man mit einer Taschenlampe (spätestens nach Entfernung der Lackierung) von außen angeleuchtet innen eine gute Erkennbarkeit von Verstärkung oder Delaminierungen erlauben.
Und vorsichtig sein weil GFK zwar Kräfte gut aufnehmen kann, aber empfindlich auf Punktbelastung reagiert (Hammer ist also eher nicht zu empfehlen ).

Grüße

Jens

Also nachdem ich die Bilder gesehen habe würde ich erst mal versuchen eine neues Scharnier zu besorgen. Ohne Scharnier sieht es so aus als wäre da kein großer Verzug zu sehen. Das haben andere ja auch schon geschrieben.
Und warum was ändern, Generationen von EZS Fahrern sind doch damit klar gekommen, aber vielleicht melden sich solche ja mal, oder/und haben noch ein „Angst“scharnier rumliegen,
Grüße von den Sch‘tis
Martin, dessen Wintergespann nach Feuerdrachenangriff bald wieder fahrbereit ist.

Moin,
Vielen Dank für die Einschätzung, Rückmeldung und Hinweise.

Mein Aufhänger ist im wesentlichen das Spaltmaß in der Mitte auf dem vorletzten Bild. Meiner Einschätzung ergibt sich der Spalt durch eine Wölbung nach innen. Kann das aber schlecht bildlich einfangen.
Die Beule konnte ich auf anderen Bildern des Models nicht so erkennen.

Das alte Scharnier ist noch vorhanden und war von unten im Boot mit einer Gegenplatte aus Metall verstärkt. Diese hatte jedoch nicht mehr Fläche als das Scharnier an sich.
Auf Bildern im Internetz hatte ich beim TPSL jedoch nur Bilder mit zwei Scharnieren außen gesehen.

Danke und viele Grüße
Corvin

moin auch

ausm Bootszubehör gibt es unendlich viele Scharniere aus Edelstahl, da sollten auch 2 passende für Dich dabei sein

zB: https://www.svb.de/de/kategorie/edelsta ... fuer-boote

https://www.google.de/search?q=beschl%C ... s-wiz-serp

Hallo Corvin,

guter Hinweis mit dem Spaltmaß. Ja, damit deutet es auf Probleme hin.
Pass mit den 2 Scharnieren aber auf, daß die erhobene Fläche in der Mitte dann nicht zum Kontakt von Boot und öffnender Fläche führt (weil ja die Scharniere dann tiefer liegen / Kipp-Punkt der Scharniere im Vergleich zum höchsten Punkt der Bootskarosserie).
Viel Glück, daß das GFK nicht zu sehr beschädigt ist.

Grüße

Jens

Moin,
eine kurze Anmerkung zum Scharnier:
Tatsächlich hatte der TPSL eigenlich immer diese beiden, kleinen Scharniere aus Alu. Auch die brachen gern aus bzw. das Gewinde M6 im Scharnier riss gern aus, ist also auch nicht die beste Wahl.
Das Scharnier am Boot von Corvin ist das Schrägscharnier von EML, gebaut für die Bootsreihe GT2 / GT3 um ein öffnen der Klappe seitwärts zu ermöglichen. Das Scharnier wurde vornehmlich an großen verkleideten Maschinen wie den Goldwings verbaut, damit die Klappe bei akzeptabler Spurweite noch an der Verkleidung vorbei zu öffnen war.
Wie dem auch sei, aus eigener Erfahrung mit dem TPSL würde ich auch nicht dem originalen Scharnier hinterher laufen, so gut war das auch nicht, ich würde mich nach aktueller, stabiler Industrieware umsehen.
Z.B. die Firma Ganter bietet da eine gute Auswahl, da kaufe ich gern solche Kleinteile wie Scharniere, Klapphebel oder Ölschaugläser.
Hier mal ein Beispiel:
https://www.ganternorm.com/de/produkte/ ... erlaengert

Vielleicht einfach mal im Schiffs-/Bootsbedarf umsehen (die Scharniere, die z.Bsp. die Plichtabdeckungen halten müssen auch das Gewicht des Draufsitzen ertragen und gleichzeitig seewasserfest sein).

Grüße

Jens

Moin,
Danke für die Hinweise - ich werde mich Mal umsehen, was da so in Frage kommen könnte.

Wenn ein "Ausbeulen" jedoch nicht möglich ist, werde ich wohl um GFK arbeiten nicht herum kommen und den Bereich ausbessern müssen.
Da muss ich Mal schauen, ob ich mich daran wage.

Grüße

Bist du sicher das nicht doch eine Verstärkung einlaminiert wurde, die jetzt Verbogen ist? Ich sehe keine Risse.
Wenn ein Blech o.ä. einlaminiert sein sollte, hilft zurückdrücken und Spachteln schon.

GFK nachträglich darüber zu ziehen ist nicht so einfach wegen der Bindung zum Untergrund, aber da scheint Jens sich gut auszukennen.
Scheinbar gibt es ja passende Bänder vom Hersteller, das wäre dann meine 1.Wahl

pixie hat geschrieben:Bist du sicher das nicht doch eine Verstärkung einlaminiert wurde, die jetzt Verbogen ist? Ich sehe keine Risse.
Wenn ein Blech o.ä. einlaminiert sein sollte, hilft zurückdrücken und Spachteln schon.

Sicher nicht. Aber erkennen konnte ich das nicht.
Ist das denn gängige Praxis?
Eine Konterplatte war von unten gegengesetzt, aber nicht einlaminiert.

Wenig Aufwand wäre natürlich schön.
Zumal ich mit GFk eher unbedarft bin.

Halte doch mal einen Magneten dran. Dann weißt du schon mal ob ein Verstärkungsblech drin ist.

Uli

...vorausgesetzt, es ist kein VA-Blech...

Drück die Beule doch mal mit einem Wagenheber vorsichtig von innen nach außen raus und achte dabei auf Geräusche (von brecheden GFK-Fasern). Wenn alles unauffällig ist, überdrücke ein wenig nach oben und schau dann, ob sich nach dem Entfernen des Wagenhebers beim Rückstellen etwas verändert hat. Wenn eie Metallverstärkung drin ist, könntest Du die auf die Weise eventuell etwas zurückbiegen.

Aber grundsätzlich würde eine einlaminierte Verstärkung an der Stelle mich überraschen. Bei kleineren Segelbooten und Segelyachten werden selbst an den Stellen, an denen die Püttings zum Befestigen von Wanten und Stagen angebracht werden nicht mit Einlagen verstärkt, bestenfalls mit etwas mehr GFK.

Eine Reparatur würde ich mit Epoxidharz durchführen, nicht mit Polyester. Epoxid hat eine höhere Festgkeit und bessere Klebkraft. Anschließend musst du wohl Lackieren, das Gelcoat darauf wahrscheinlich nciht gut hält, wenn du es überhaupt in der passenden Farbe bekommst.

man kann GFK ausbeulen ? booaa, wieder was gelernt

Aynchel hat geschrieben:man kann GFK ausbeulen ? booaa, wieder was gelernt

Sinnerfassend lesen hilft: Wenn eine Metallverstärkung drin ist, die sich verbogen hat, kann man versuchen, die wieder zurück zu biegen.

Hans62 hat geschrieben:Drück die Beule doch mal mit einem Wagenheber vorsichtig von innen nach außen raus und achte dabei auf Geräusche (von brecheden GFK-Fasern). Wenn alles unauffällig ist, überdrücke ein wenig nach oben und schau dann, ob sich nach dem Entfernen des Wagenhebers beim Rückstellen etwas verändert hat. Wenn eie Metallverstärkung drin ist, könntest Du die auf die Weise eventuell etwas zurückbiegen.

Das habe ich schon Mal vorsichtig gemacht, aber nicht wirklich getraut, da ich Angst hatte den Rest vom Boot in Mitleidenschaft zu ziehen.

Danke für den Tipp mit dem Epoxidharz. Das kenn ich noch bin der Reparatur von Ruderbooten.

Hallo,

also ich kann mir kaum vorstellen, daß man selbst wenn eine Metallverstärkung im Laminat ist, da einfach etwas raus-/zurück-drücken kann.
Da ist vermutlich eher die Gefahr mehr zu beschädigen (weil z.Bsp. die Punktlast eines Wagenhebers entweder das Oberteil oder den Boden beschädigt).
Wenn da eine Metallverstärkung verbogen ist, dann wird man diese wohl eher durch schleifen freilegen müssen um sie dann repariert wieder neu einzulaminieren (weil so viel Bewegung garantiert die Streckgrenze des Harzes überschritten hat & damit keine Bindung zwischen der Verstärkung und dem GFK-Laminat mehr existiert). Selbst Vinylester-Harz hat i.d.R. nicht mehr als 4% Streckung bis zum Bruch. Polyester- oder Epoxy-Harz i.d.R. nochmal deutlich weniger.

Für gute Anbindung von altem Material und neuer Laminierung braucht es gute Oberflächenvorbereitung (ähnlich wie bei Lackierarbeiten, also ordentlich vorschleifen, kein Staub, trocken, sauber, etc.).

Grüße

Jens

Also Metall ist nicht drin.
Gebogenen oder gebrochen ist es wohl. Aber für mich nicht konkret erkennbar.

Ja, sieht den Veränderungen nach so aus, dass sich dort Lagen zueinander delaminiert haben. Ein Teil der Fasern wird wohl auch gebrochen sein.
Da kommt man dann wohl um ausschleifen und Neuaufbau der Laminatlagen nicht darum herum. Ich würde empfehlen sich an einen mit dem Material erfahrenen Handwerker/Bootsbauer zu wenden. Sorry

Grüße

Jens

Ich denke schon, dass es da Bruchlinien gibt, sieh Dir die mit Pfeilen markierten Stellen mal an und lege die V-förmig frei. Dann den Aufnahmebereich des Beschlages mittels einer zu bauenden Konstruktion in die richtige Position bringen und die freigelegten Brüche mit Expoxidharz schließen und auf der Unterseite auch verstärken. Zur Reparatur habe ich die eine PN geschickt, eine Seite aus 'nem Buch über GFK Boote. Wenn Du Erfahrung von Ruderbooten hast, sollte es kein so großes Problem sein.

Hallo Corvin,

also angesichts der Lage der Schadstelle und auch des Alters der GFK-Karosserie kann ich nur dazu raten es ordentlich zu reparieren. Wenn die Karosserie nicht später angesichts der Spannungen in diesem kritischen Bereich reißen soll, dann braucht es intakte Faserlagen und in der Stärke von mindestens 2/3 der Originaldicke (& 5-10cm jenseits der Schadstelle rund herum damit die Kräfte abgeleitet werden können). Da sich Klappe und Karosserie an der Stelle zum Teil überlappen wird dies ohne ausschleifen der defekten Stelle (zumindest nennenswert) kaum funktionieren.

Sorry, ich will nicht demotivieren sondern nur verhindern, dass Du Dir einen Haufen Arbeit machst nur um es am Ende zweimal machen zu müssen.

Grüße

Jens

P.S. Nimm bitte ordentliche Fasermatten (300 -450 g/m2)

Ich habe manchmal Gespanne hier, die nach Unfällen Risse und Beschädigungen in GFK-Booten und deren Kotflügeln haben. Oder eben solche altersbedingten Schäden wie bei dem Klappenscharnier. Das lasse ich bei einem Spezialisten reparieren, der damit langjährige Erfahrungen hat. Er legt immer einen Verbundstoff mit in die Stelle ein, der Kohlefaser verstärkt ist.
Mit solchen Reparaturen hat es nachfolgend noch nie Probleme gegeben. Der Mann ist auch ein langjähriger Kunde von mir, ich hab zu dem Vertrauen, was das angeht.
Bei ihm kann man nicht nur reparieren lassen, sondern auch alle Werkstoffe kaufen und sich zur Anwendung beraten lassen.
https://www.voncorvin.de/start.htm

Ein guter Tipp!
Allein die Verarbeitungshinweise auf der Webseite kann ich nur unterstreichen und empfehlen diese sorgfältig zu lesen.

Danke Feinmotoriker/Claus

Grüße

Jens

Allerdings, solltest du doch zu den 2 Bändern aussen tendieren, hättest du den Aufwand nicht nötig, da an der Stelle des alten Bands keine (oder geringe) Kräfte auftreten.
Dann kannst du hingehen und "ganz einfach" in der Mitte mit Faserspachtel arbeiten und Lackieren, natürlich unter Einhaltung aller Arbeitsschritte.

Die Kräfte aus den Gelenken und für die Erhaltung der Formstabilität der beiden Teile sind ja Dinge, die nicht einfach verschwinden. Also kann ich nur dazu raten sich darum zu kümmern.

Ich bin zu dem Schluss gekommen, dass ich mir das noch Mal genau überlegen muss. Die Haupe ist ja mittig auch betroffen....
Ein Vermögen darf es halt nicht kosten, dafür erwarte ich aber auch kein "wie neu".

Corvin,

nicht Bange machen lassen, aber eben auch nicht einfach ohne Sinn & Verstand mit Wagenheber oder lediglich Faserspachtel arbeiten
Claus hat ja schon auf einen Experten verwiesen. Die Kosten liegen nicht in den notwendigen Fasermatten, Vliesmatten oder dem notwendigen Harz.
Was wirklich kostet ist die Arbeitszeit, weil halt viel davon notwendig ist.
Ruf bei dem Experten an oder besser fahr vorbei und laß Dir ein bißchen Beratung geben. Selbst wenn die Beratung Geld kostet ist Dir da sicher besser mit geholfen als wenn es nachher doppelte Arbeit kostet einen Fehlversuch an Reparatur wieder zu beheben.

Wichtig wäre halt ein trockener Raum mit nicht zu niedrigen Temperaturen, guter Belüftung wo man auch ordentlich Dreck machen kann (z.Bsp. wegen der Schleifarbeiten wo es ordentlich stauben wird, Sauerei mit Harz, etc.) und nichtsdestotrotz kaum/kein Dreck oder Staub von anderen Quellen, den man für die zeitaufwendigen Arbeiten belegen kann.

Viel Erfolg & Grüße

Jens

". . .guter Belüftung wo man auch ordentlich Dreck machen kann (z.Bsp. wegen der Schleifarbeiten wo es ordentlich stauben wird, Sauerei mit Harz, etc.) . . ." Das kann ich nur nachdrücklich bestätigen. Persönliche Schutzausrüstung ist da wirklich wichtig. Ich würde das nie selber machen wollen. . .


Stephan

Stephan hat geschrieben:"
Ich würde das nie selber machen wollen. . .
Stephan

Ich habe auch am Boot was ändern lassen.
Für das gibt es Spezialisten. Es wird besser, schöner (weniger Nacharbeit für den Lack) und ist gar nicht so teuer.

Ich habe mir damals einen Spezial-GFK-Kotflügel bauen lassen und es war ebenfalls von den Kosten her noch bezahlbar.

Hallo,
ich habe denselben Seitenwagen mit den originalen Scharnieren von EZS. Hat jemand eine Bezugsquelle hierfür? Ich weiss sie sollen nicht gut sein, ich bräuchte eins. Das schräge vom GT2/3 find ich eigentlich technisch gesehen ne gute Sache. Ob man das jetzt dafür nimmt, gibts da Erfahrungen?
MfG
M.

Ein Modell - und Formenbau kann da auch gut helfen. Die verarbeiten oft die Kunststoffe. Die können Flächen herstellen die kein normaler Mensch messen kann. Mein Sohn hat in so einem Betrieb gelernt - daher habe ich die Erfahrung und kenne die Arbeitsweise. Bei den Pfadis hatten wir auch mal Boote gebaut. In der grellen Zeit haben sich die Surfer doch in der Garage ein Surfbrett aus GFK / Epoxi gebaut, geschliffen und sonst alles mit Staub eingesaut. Frag doch mal in einem Kanuclub nach einen Bootsbauer. Dann kannst du selbst mitwirken bei der Instandsetzung. Wenn ein Bootsrump nicht die Steifigkeit hat, bringen Gelenke bestimmt kein zusätzliche Festigkeit. Das Buch GFK im Bootbau kenne ich auch und habe es gelesen. Früher bot die Fa. Spieß & Hecker oder Fa Voss-Chemie solche Produkte an. Es sollte schon gelingen.

Gustav

willi-jens hat geschrieben:Corvin,
nicht Bange machen lassen, aber eben auch nicht einfach ohne Sinn & Verstand mit Wagenheber oder lediglich Faserspachtel arbeiten
Jens

Na ja, ohne Sinn und Verstand ist der Tipp mit dem Faserspachtel an der Stelle sicher nicht!

In diesem Fall ist eine gute Reparatur leicht selbst auszuführen, wenn man auch nur etwas handwerkliches Geschick hat und die Ansprüche nicht all zu hoch legt.
Wie schon geschrieben (mit Verstand), beispachteln, zwei gute Bänder anbringen und evtl. einen Lackierer zum beimischen aufsuchen, das ist keine Kunst!

Gegen Staub gibt es Masken!

Peter,

ja, gute/passende Staubmasken lösen die Probleme für deine Lunge, aber eben nicht das allgemeine Problem dass die notwendigen Arbeiten einen Haufen Dreck verursachen

Und Faserspachtel ist kein strukturhaltgebendes Element (die losen, kurzen Fasern sind eher dazu da die Kräfte aus dem Schrumpfen des Harzes aufzunehmen). Also braucht es neue Faserstrukturlagen um dem Boot die Formfestigkeit im beanspruchten Randbereich wieder zurück zu geben.
Nichts wäre ja ärgerlicher als die Situation wenn die Bootskarosserie kurz nach den Arbeiten Risse bekommen würde, weil das Gewicht der Klappe und die Bewegung der Scharniere eben doch Kräfte in die Struktur einleiten.

Grüße

Jens

Hallo,
ich muss da auch mal einhaken. An dem TPSL meiner Suzi ist auch ein Scharnier kaputt, aktuell eins vom Gartentor dran. Kann da jemand weiterhelfen? Ich würde gern zunächst das originale anbauen um folgend nach einer Alternative schauen. Vielen Dank!
MfG
Michael

Norbert hat geschrieben:Moin,
eine kurze Anmerkung zum Scharnier:
Tatsächlich hatte der TPSL eigenlich immer diese beiden, kleinen Scharniere aus Alu. Auch die brachen gern aus bzw. das Gewinde M6 im Scharnier riss gern aus, ist also auch nicht die beste Wahl.
Das Scharnier am Boot von Corvin ist das Schrägscharnier von EML, gebaut für die Bootsreihe GT2 / GT3 um ein öffnen der Klappe seitwärts zu ermöglichen. Das Scharnier wurde vornehmlich an großen verkleideten Maschinen wie den Goldwings verbaut, damit die Klappe bei akzeptabler Spurweite noch an der Verkleidung vorbei zu öffnen war.
Wie dem auch sei, aus eigener Erfahrung mit dem TPSL würde ich auch nicht dem originalen Scharnier hinterher laufen, so gut war das auch nicht, ich würde mich nach aktueller, stabiler Industrieware umsehen.
Z.B. die Firma Ganter bietet da eine gute Auswahl, da kaufe ich gern solche Kleinteile wie Scharniere, Klapphebel oder Ölschaugläser.
Hier mal ein Beispiel:
https://www.ganternorm.com/de/produkte/ ... erlaengert

Dann frag mal bei Stern. RX Modellen. Könnte passen.

Gspannjosef

Vielen Dank!
Michael

gspannjosef hat geschrieben:Dann frag mal bei Stern. RX Modellen. Könnte passen.

Gspannjosef

Apropo GFK und Reparatur. Ich hab da ein Löchlein bei dem von der Grösse her ein Kaugummi reichen würde. Was kann man da nehmen, um es zu reparieren? Wie gesagt, da lohnt sich keine komplette GFK-Matte samt Harz, zu kaufen.

Das Kaugummi fällt halt beim nächsten Schlagloch wohl wieder runter. Aber mehr Material ist es nicht. . .


Stephan

Stephan hat geschrieben:Apropo GFK und Reparatur. Ich hab da ein Löchlein bei dem von der Grösse her ein Kaugummi reichen würde. Was kann man da nehmen, um es zu reparieren? Wie gesagt, da lohnt sich keine komplette GFK-Matte samt Harz, zu kaufen.

Das Kaugummi fällt halt beim nächsten Schlagloch wohl wieder runter. Aber mehr Material ist es nicht. . .

Stephan

Das geht mit einem normalen 2_K-Kleber, z.B. von Uhu. Das ist auch Epoxidharz. Dazu nimmt man einen Füllstoff, ich habe da vom Boot noch verschiedene, z.B. Baumwollfasern, die sich gut spachteln und schleifen lassen. Für höhere Festiglkeit nimmt man Quarzmehl, das habe ich am Boot zum Füllen der Kehlen tragender Konstruktionen genommen. Aber das ist hier nicht erforderlich.

Wenn Du mir sagst, wie groß das Loch ist, kann ich Dir ein paar Gramm Baumwollfasern schicken, kaufen lohnt da ja nicht.

Zum Schluss brauchst Du natürlich noch etwas Lack

Stephan hat geschrieben:Apropo GFK und Reparatur. Ich hab da ein Löchlein bei dem von der Grösse her ein Kaugummi reichen würde. Was kann man da nehmen, um es zu reparieren? Wie gesagt, da lohnt sich keine komplette GFK-Matte samt Harz, zu kaufen.

Das Kaugummi fällt halt beim nächsten Schlagloch wohl wieder runter. Aber mehr Material ist es nicht. . .


Stephan

Wenn es nicht belastet ist, dann reicht da wohl der übliche Spachtel mit losen Fasern und zum Teil Silika als Füllstoff. Andererseits kosten die Matten wirklich nur wenige Euro: 30 g/m² GFK Vlies / 290g/m² GFK Matte

Ja, aber die Matte liegt dann Jahrzehntelang auch nur rum. Von der Größe echt nicht größer, als wenn ich da ' handelsübliches Kaugummi Eindrücken würde.

Baumwollfasern? Da könnte ich doch bisken von 'ner alten Jeans reinstopfen.

Pepo, danke für's Angebot. Ich guck Samstag mal im Baumarkt. . .


Stephan

Stephan hat geschrieben:Apropo GFK und Reparatur. Ich hab da ein Löchlein bei dem von der Grösse her ein Kaugummi reichen würde. Was kann man da nehmen, um es zu reparieren?

Die (Schrauben)-Löcher in meinem EML-Sport habe ich mit UHU-Plus zugeklebt. Von außen Klebeband aufs Loch, Kleber reinlaufen lassen und nach dem Aushärten Klebeband wieder ab. Funktioniert tadellos.

So in etwa hatte ich mir das gedacht. . .


Edit: Den 2k Kleber gegenüber Madam erwähnt, sacht die "Habisch. Da im Schrank. . ."


Stephan

Hi,
wenn ich mir die Bilder so ansehe dann ist das Laminat etwas schwach strukturiert, weil es nicht mit gerichteten Gelege sondern mit ungerichteter Faser laminiert wurde. Da ist die Kraft Einleitung und Streuung nur sehr unzureichend. Gerade bei so stellen wie Scharnieren oder Halterungen. Warum das so gemacht wird ? Aus Zeit und Kostengründen. Ist einfach viel schneller und deutlich billiger.

Ich hätte da zwei Ansätze.
Quick and Dirty , 5mm Aluplatte um 1/3 in der ges. Fläche größer dimensioniert wie die Fläche des Scharnieres von unten gegenkleben mit zB SABA Tack 750 oder einen anderen vernünftigen MS Polymer Klebstoff. (Gibts im Baumarkt mit Wassersport Abteilung). Auf Radius bringen , (5mm kriegt man mit Hausmitteln auch in entsprechenden Radius gebogen (Wagenheber in die Mitte und Blech gegen zwei Rundeisen dann vorsichtig ein bisschen einbiegen oder Uri Geller anfragen)
Die Aluplatte wird von unten gegen geklebt und anschließend mit dem Scharnier oben verbolzt dann wird es wohl die nächste Zeit halten. Wichtig ist die Flächige Verklebung, ( Temp Best. nach Verklebung meist bei -40 bis 110 Grad, UV Stabil , Dauerelastisch)

Oder wenn es schick werden soll und Ruhe für immer und ewig. (aber deutlich mehr Aufwand)
Dann ein Stück T Corcell Schaum in der Dicke von 5mm bis max 7mm mit dem Cuttermesser ausschneiden in der halben Rundungs länge wie die Haube und in der 1 1/2 Tiefe wie das Scharnier ist aussäbeln, ( Cuttermesser geht bei 5 mm noch) an den Kanten flach anphasen das ein feiner Übergang entsteht (später beim laminieren wichtig, je weniger Stufe vom Basis zum Schaum, desto besser verläuft das Epoxi und desto weniger Arbeit in der Nachbearbeitung) von unten gegenlaminieren und dann mit 90 Grad Gelege ( 180 bis 250 g) zweimal um 45 Grad verdreht mit Epoxid ( West System mit normal Härter oder HP Textiles mit normalen Härter( Zeit ) Großzügig in die Fläche ( min 1/3 der breite und länge über den Schaum hinweg) laminieren.
Mit der Samtrolle die Luft rausziehen / schieben. Dann anschl. nach dem aushärten des Epoxis ( wenigstens 24h warten ) leicht mit 100 er Korn glattschleifen so dass der Passagier keine scharfen Grate oder Wiederhaken mehr hat. Farbe nach Wahl weil Epoxi nicht UV Stabil ist, fertig. Dann ist die Haube richtig steif und man wundert sich wie wenig Schaum wieviel Kraft aufnehmen kann. ( T Core deswegen, da dieser punktiert ist und das Epoxi durch den Schaum an den Punktierungen hindurch gehen kann. Core Cell ist geschlossen porig und nimmt kein Wasser auf. ) Bezugsquelle zum Beispiel bei Firma HP Textiles .

T Corcell Schaum wird im Tragflächen und Flugzeugbau verwendet und hat enorme Scheerkraft und durchbiege Eigenschaften, das dürfte noch weniger als Alu wiegen. Ist extrem Robust nach dem aushärten.
Baumwolle würde ich abraten zieht irgendwann Wasser durch die van der Waalschen Kapilarkräfte an der Faser entlang weil diese nicht angeraut/vorgeätzt wurde und wenn zuviel Silical eingemischt wird dann schwindet die Vernetzungfähigkeit von Epoxi rasant. Das kann man zum füllen oder auch oberflächlichen Spachteln etc machen aber zum flächigen, krafteinleitenden, Schicht Aufbau eher nicht so.
Wenn es richtig schick und besser als neu werden soll mit einer Oberfläche die wie neu aussieht und nur auf Gelcoat wartet , dann kann man auch Abreissgewebe auf die letzte Schicht Epox aufbringen und anschl. dann mit Vakuum Fließ , Folie und dem Staubsauger den Luftdruck für sich arbeiten lassen. Das gibt ne feine Oberfläche, gleichmäßige Durchtrenkung des Materials und max. stabilität ist aber auch die aufwendigste, teuerste und mit dem meisten Müll behaftete Variante. Aber deutlich weniger Nacharbeit Sprengt aber vermutlich den Rahmen ....... deutlich.......
Ich glaube ich würde Quick and Dirty machen Sieht man nicht und halten wird auch

Die nobelste Variante wäre natürlich in Carbon Faser das wiegt dann fast gar nichts mehr , aber wie immer "the Sky is the limit" was dann die kosten der "mal eben schnell Repartur" angeht

Wichtig ist bei dem Wetter, wenn du mit Epoxi kleben willst, trage eine Schutzbrille beim laminieren die dicht schließt, trage Handschuhe aus Vinyl, (Epoxid ist allergie auslösend), und benutze entweder "normal" Härter Zeiten oder "langsamen" Härter
( Ab 27 bis 30 Grad würde ich langsamen Härter nutzen.)
Besorge dir flache Mischgefäße ( Farbwanne zB) keine Becher da hier die Reaktionswärme des Epoxis den Härtungvorgang beschleunigen kann. Und billige ( die billigsten ) Pinsel die Du finden kannst, nen Samtroller und los gehts


Alles keine Raketen Technik.
Ich hab im übrigen noch 90 Grad Gelege hier , kann Dir was schicken. Schaum ist alle, hat die Jugend schon im Frühjahr in die Boote bekommen Aber wenn Du vielleicht bei HP Textiles fragst oder beim Bootsbauer oder bei Modell Flugzeugbauer, die nehmen das auch gerne, weil leichter als Balsa und definierter.
Im Baumarkt mit Navi Abteilung gibts auch Epoxi in kleinen Mengen ( West System ) Ist gut funktioniert nach Volumen und härtet Super, ( Ist auch Super teuer aber funktioniert.Ist vielleicht bei der Kleinmenge das beste)

Viele Grüße

Thorsten

@Thorsten

Ich glaube Vakuum und ausgerichtete Faserlagen wird man im Bau von BW-Karosserien wohl in aller Regel eher nicht unbedingt antreffen (warum auch wenn die Kraftverläufe bei der Karosserie eh kaum bestimmbar/ bekannt sind )
Insofern verwenden die meisten wohl einfach Gewebematten und halt ausreichend Lagen um die Kräfte aufzunehmen

Grüße

Jens

P.S. im Projektgeschäft begegnet mir bei kleinen Tanks hier und da sogar noch die Spritz-Technik mit kurzen Fasern