Dreiradler

TeWe hat geschrieben:Das Winkelstück mit dem das Schutzblech am unteren Ende mit der Schwinge verschraubt ist, war im Winkel glatt durchgebrochen.

Oha, dann bin ich ja doch kein Einzelfall.
Gleiches ist mir passiert als ich die ersten 1000 für die Inspektion voll machen wollte.
Habs leider nicht schnell genug gemerkt, da hat der Vorderreifen das Schutzblech "gefressen".
Da auch der Haltebügel des Schutzblechs total verbogen war sowie die Aufnahme-Augen an der Schwinge, ging das Gespann wieder zu Jochen Brett.
Der hat jetzt alles repariert und die Woche wll ich sie wieder abholen.

Dieses ominöse Blech scheint ja eine Schwachstelle zu sein.

Dann schau mal, dass das richtig repariert wird.
Durch das Einfedern ist eine starre Verbindung mit einem Blech ja nicht zielführend.
Ich habe durch genau diesen Fall schon einen Überschlag erlebt, als das Schutzblech nach vorne unter den Reifen gekommen ist und das Fahrzeug damit weder Brems noch lenkbar war. Das Schutzblech muß am unteren Ende beweglich befestigt sein, damit die Bewegung durch das Schutzblech beim Einfedern mitgemacht werden kann.
Natürlich darf auch der Haltebügel vorne nicht fest verschraubt sein. Auch der muss sich radial um das Rad bewegen können.

Also, wenn das Schutzblech sowohl vorne (über die Haltebügel) als auch hinten an der Schwinge befestigt sind, braucht da nix beweglich zu sein. Dann ist das Schutzblech mitsamt der Schwinge praktisch ein Teil, das sich auch wie ein Teil bewegt. Anderenfalls müßte die hintere Schutzblechbefestigung als Scharnier ausgeführt sein. Sowas hab ich aber noch an keiner Schwinggabel gesehen.

"...braucht da nix beweglich zu sein..."
Soweit die Theorie. Die Praxis lehrt uns in diesem Fall (siehe oben) etwas anderes.
Ich werde jetzt den Winkel schweißen (evtl. verstärken) und dann vertikal um 180 Grad drehen dadurch entsteht ein Abstand zwischen Schutzblech und Winkel. Dann verbinde ich beides mit einem Silentblock elastisch (2,50€)

Nette Grüße
Thomas

Ich hab da was dunkel im Hinterkopf. Ich mein das wäre bei meiner auch so. Aber auch ohne Scharnier. Ich muss da mal hinschauen. . .


Stephan

TeWe hat geschrieben:"...braucht da nix beweglich zu sein..."
Soweit die Theorie. Die Praxis lehrt uns in diesem Fall (siehe oben) etwas anderes.
Ich werde jetzt den Winkel schweißen (evtl. verstärken) und dann vertikal um 180 Grad drehen dadurch entsteht ein Abstand zwischen Schutzblech und Winkel. Dann verbinde ich beides mit einem Silentblock elastisch (2,50€)

Nette Grüße
Thomas

Mit Theorie hat das nix zu tun. Die Praxis lehrt uns in diesem Fall, daß der Befestigungswinkel zu schwach dimensioniert war. Das war bei meinem Güllepumpengespann auch so, trotz Gummilagerung. Der Winkel ist an der Biegestelle gebrochen, weil es da eine Materialschwächung gab. Und da so`n Schutzblech wegen der Fahrbahnerschütterungen auch mal ein wenig arbeitet, erst recht, wenns nicht richtig fest sitzt, knackt der Winkel mit der Zeit einfach weg. Ermüdungsbruch nennt man das wohl.
Ich hab mir seinerzeit einen Winkel aus anständigem Material gemacht, ordentlich fest geschraubt und seitdem meine Ruhe mit dem Ding.
BTW: als mir der Winkel gebrochen ist, hatte mein Gespann aber auch schon einen hohen fünfstelligen Kilometerstand...

der Gärtner hat geschrieben:BTW: als mir der Winkel gebrochen ist, hatte mein Gespann aber auch schon einen hohen fünfstelligen Kilometerstand...

Ebend, und meine noch kaum 750km. Ist also eher von Materialfehler, schlechte Schweißstelle etc. auszugehen.
Ich bin morgen beim Jochen Brett und werde mal fragen, ob der Schwingenhersteller da jetzt was geändert/verstärkt hat.

Bei meinem W-Gespann ist der Halter an der Schwinge, der das Schutzblech hinten hält auch fest und nicht flexibel. Das hält aber schon Jahre und bald 40.000km.

Hallo Thomas,

lass uns wissen, was Jochen Brett gesagt hat.

Ich wäre ja eher für die Silentblocklösung.
Offensicht wirken an der Stelle konstruktionsbedingt Kräfte die zum Bruch führen. Verstärkt man dort, sind diese Kräfte aber nicht weg sondern suchen sich einen anderen Ausweg. Die Energie bleibt ja erhalten. Ein Silentblock macht daraus Bewegung im Gummi, eliminiert/absorbiert die Kraft also.
Oder irre ich ...?

Nette Grüße
Thomas

Nein. Versteift man diese Stelle, findet man danach die nächste Schwachstelle. Kann natürlich dauern. . .


Stephan

Chang im Winter, warum nicht ?

Ich bin 2019 auf einer Jialing, Kette, Beiwagen nicht angetrieben, über Murmansk rund um die Ostsee, meine Kumpels auf BMW mit Kardan. Wenn Du wissen willst wie sich son Chinakracher auf 8.000km bis -34°C schlägt, bitte schön:
http://www.jialing-gespann.de/Bilder/Mu ... rmansk.pdf

Frostige Grysze,
Georg

Zweiradantrieb hat geschrieben:Chang im Winter, warum nicht ?

Ich bin 2019 auf einer Jialing, Kette, Beiwagen nicht angetrieben, über Murmansk rund um die Ostsee, meine Kumpels auf BMW mit Kardan. Wenn Du wissen willst wie sich son Chinakracher auf 8.000km bis -34°C schlägt, bitte schön:
http://www.jialing-gespann.de/Bilder/Mu ... rmansk.pdf

Frostige Grysze,
Georg

Tolles Abenteuer, alle Achtung, den Mut und die Ausdauer hätte ich nicht.
Viele Grüße
Dr. Rem

Ein spannender Genuß,
die 60 Seiten Reisebericht mit interessanten Bildern.
Danke!
Gruß,
SL LY

TeWe hat geschrieben:Hallo Thomas,

lass uns wissen, was Jochen Brett gesagt hat.

Ich wäre ja eher für die Silentblocklösung.
Offensicht wirken an der Stelle konstruktionsbedingt Kräfte die zum Bruch führen. Verstärkt man dort, sind diese Kräfte aber nicht weg sondern suchen sich einen anderen Ausweg. Die Energie bleibt ja erhalten. Ein Silentblock macht daraus Bewegung im Gummi, eliminiert/absorbiert die Kraft also.
Oder irre ich ...?

Nette Grüße
Thomas

Hallo Namensvetter,

wie war das mit den Bilder und den Worten.
(Ich bekomme das hier nicht hin mit dem Bilder anhängen, habe sie extern verlinkt.)

War heute beim Jochen Brett. So sah das abgerissene Teil am Schutzblech aus


und so sieht die neue Konstruktion aus:



Habe das Foto auf die Schnelle gemacht und bin die nächsten Tage unterwegs.
Kann danach aber gerne noch Detailaufnahmen machen.

Jochen Brett sagte mir, dass alle neuen Schwingen jetzt so gebaut werden.

Moin Thomas,
danke für die Bilder!
Wie es aussieht, löst er das Problem mit Silentblöcken
Der Gedanke kommt mir bekannt vor

Allen ein schönes Wochenende ....
Thomas

@ Zweiradantrieb : Super ! Hut ab ! Respekt !

Naja, dies o.g. ist ja keine "Silentblock" Lösung. Dies wäre eine (Zwischen-)Verbindung alleinig durch schwingungsaufnehmendes Gummi. Hier sind ja offensichtlich Schrauben verbindend, mit Abstandsfixierung durch Buchsen, falls aus Gummi gepresst unter Spannung.

Betreffs der originalen "brechenden Winkelbefstigungsteiles":
da ich eigentlich eine kürzere Distanz diesen U-Zwischenteiles (bei der Nachorder der Schwinggabel zur Selbstmontage) bei Brett bestellt hatte, ich wollte weniger als diese 30 mm, um das Schutzblech weiter weg vom Rad zu haben, wurde dennoch nur dieses Teil geliefert Also hatte ich mit dem Schwingenhersteller selbst gesprochen, und über mögliche Varianten/Variabilität diesen Teiles philosophiert. Leider aber nichts nachgeliefert bekommen.
Habe dann direkt am Schwinggabelwinkel mittels Distanzbuchsen (& Gummiunterlegscheiben zum Krümmungsausgleich, wie auch an oberer Halterung) das Schutzblech montiert.

@madS:
Sieht gut aus !!!
Gehen die Schrauben durch den Gummi was ja irgendwie doch eine semi starre Verbindung ist und wenn ja, warum nicht richtige Silentblocke.
Bin für jeden Tip dankbar

@Alle:
Bei uns verlängert sich die Mängelliste.
Bei Tinas(2300km) pendelt der Drehzahlmesser bei konstanter Geschwindigkeit (ca. 70 km/h) zwischen 4500 und 9000 Touren
Bei meiner (3500km) führt die gelbe Motorwarnleuchte wiederholt ein Eigenleben. Die hatte vor 4Wochen Dauerlicht und wurde beim Händler ohne Befund zurückgesetzt.
Nun kann sie sich nicht entscheiden ob sie blinken will oder doch lieber konstant leuchtet. Der Motor benimmt sich unauffällig.

Hat jemand ähnliche Erfahrungen? (Drehzahlmesser/Warnleuchte)

Viele Grüße
Thomas&Tina

Es sind Distanzbuchsen, nicht aus Gummi.
Wer will kann ja dort "Silentblöcke" verbauen. Dann wohl aber am anderen Befestigungspunkt auch ...

Motorwarnleuchte:
Selbst ein OBD II Auslesegerätchen an die Buchse im Seitenfach angeschlossen - zeigt den Fehler.
Fehlercodeaufschlüsselung/-beschreibung u.a. im CJ650-Heftchen.
Hatte selbst, einmal 1 Monat nach Kauf, einmal 15 Monate später, Motorleuchte Dauerlicht, Fehlercode P0322: "Kein Signal Kurbelwelle-/Drehzahlsensor". Zurückgesetzt, nicht wieder aufgetaucht. Ersma ...

ja ja die Motorwarnleuchte
kommt immer nur vor wenn der Motor extrem
untertourige gefahren wird, besonders wenn er dann
kurz vor dem absterben ist.
Klar verführt das Fahrzeug zum untertourigen fahren
aber es ist halt ein Kawa-Motor der liebt Drehzahlen

SvS hat geschrieben:Klar verführt das Fahrzeug zum untertourigen fahren
aber es ist halt ein Kawa-Motor der liebt Drehzahlen

Das erste kann ich nicht bestätigen, das zweite dagegen sehr.

Wenn man wie ich von niedertourigen oder langhubigen Motoren kommt, tut es einem am Anfang erst mal weh, den Motor vermeintlich so zu quälen. Das ist aber keine Qual, denn der liebt höhere Drehzahlen.
Seitdem ich mich "traue", mal richtig am Quirl zu drehen und auch vor 6000 oder 7000 Touren nicht mehr zurück schrecke, geht da richtig was.
OK, es lärmt schon heftig aber seit ich ein anderes Ritzel hinten drauf habe, hat sich das auch etwas gemäßigt.

So, ich bin jetzt ein bisschen mehr als 1000km gefahren und die erste Inspektion erfolgt bald.
Einziger Mangel bisher:
Der BW knarrt und ächzt beim Einfedern, sprich, beim Betreten oder in Kurven.

Ansonsten läuft die Chinesin wie eine Wespe.

@ madS: Der Tip war Top !
ODB 2 Stecker gekauft... ausgelesen ... Diagnose: Fehlzündung ... Speicher gelöscht ... alles gut!

@Andi-THF:
Das Knarzen und Ächzen hat bei mir aufgehört nachdem ich die Kugelkopfanschlüsse nachgezogen habe. Bei der Gelegenheit habe ich dann gesehen , dass sich bei einer Strebe (Gewindehülse) die untere Kontermutter gelöst hatte und ganz nach unten gelaufen war

Motorwarnleuchte,

hatte auch öfters das leuchten der Motorwarnleuchte bemerkt, bis ich in einem Anfall geistiger Umnachtung E10 statt E5 getankt habe,
danach war die Motorwarnleuchte dauerhaft an. (habe ich mit OBDII gelöscht)
OK Benzin raus und zum Test das teuerste Be nzin getankt.
Habe jetzt seit 3 Tank Füllungen keine unwillige Gasannahme beim Start und keine Motorwarnleuchte mehr

Das ist jetzt mal rein spekulativ, Ihr könnt das mal ausprobieren und berichten.

Gefahren bin ich seit dem Kauf 6000 km

Andi-THF hat geschrieben: ... Der BW knarrt und ächzt beim Einfedern, sprich, beim Betreten oder in Kurven. ...

Wenn alte Fachwerk- und modernste Hochhaus-Gerippe z.B. bei Wind-Sturmlast nicht ächzen und stöhnen dürfen, also durch Bewegung nachgeben dürften,
würden sie wahrscheinlich gebrechlich und nicht lange halten.
So bleiben die Moleküle unverletzt und ihre Verbindungen elastisch: Das spüre ich auch bei meinem Skelett
... und meintest du mit Wespe eine Vespa ?
Die hatte ich auch mal.
MfG

madS hat geschrieben:Motorwarnleuchte:
Selbst ein OBD II Auslesegerätchen an die Buchse im Seitenfach angeschlossen - zeigt den Fehler.
Fehlercodeaufschlüsselung/-beschreibung u.a. im CJ650-Heftchen.

Hallo Mads,

hättest Du zu dem OBD-Lesegerät und dem passenden Adapter evtl. einen Link?
Habe nicht konkretes gefunden.

Bin zwar nicht madS aber ich habe mir den hier besorgt:
https://www.amazon.de/ANCEL-OBD2-Codele ... ljaz10cnVl

Super, vielen Dank.

Guten Abend,

ich hatte in einem anderen Beitrag kurz erwähnt, dass mein Tacho getauscht wurde, weil sich innen Kratzer/Spuren gezeigt haben.
Der neue Tacho war absolut klar, als er eingebaut wurde, nur wenige Tage später sieht er wieder so aus:



Das sind keine Kratzer außen, das sind irgendwelche "Putzstreifen" innen.

Da ich das schon zum zweiten Mal habe, sonst aber noch nie etwas davon gehört habe, frage ich mich, ob ich der Einzige bin?

Whow ... das ist krass.
Steht sie draußen oder drinnen und sieht das immer so aus, unabhängig von der Temperatur (z.B. Sonneneinstrahlung)?

Moin,

draußen und drinnen, meistens aber drinnen.

Temperatur war in den letzten Wochen ja meistens sehr hoch und das Foto ist bei bewölktem Himmel gemacht.

Ich kann keine Veränderung durch Wetter erkennen. Und da es die letzten Wochen ja auch nicht geregnet hat, scheidet ein undichtes Gehäuse aus meiner Sicht eigentlich auch aus.

Jochen Brett will heraus finden, woran es liegt. Ich werde das natürlich so nicht akzeptieren, denn je nach Sonnenstand kann man bald nichts mehr erkennen.
Ich warte da noch auf Erkenntnisse aus Mühlacker.

Das ist heftig! Und unverständlich, denn von der Tachonadel kann es nicht sein. Ich kann mir nur vorstellen, dass irgendwelche "Bearbeitungsspuren" sich unter bestimmten Bedingungen nachträglich zeigen. Ich habe so etwas noch nie gesehen. Ich habe auf inzwischen 1400 Km nichts dergleichen. Und J. Brett ja anscheinend auch nicht, wenn er erst noch herausfinden will, was da passiert sein kann...

tom_s hat geschrieben:Guten Abend,

ich hatte in einem anderen Beitrag kurz erwähnt, dass mein Tacho getauscht wurde, weil sich innen Kratzer/Spuren gezeigt haben.
Der neue Tacho war absolut klar, als er eingebaut wurde, nur wenige Tage später sieht er wieder so aus:



Das sind keine Kratzer außen, das sind irgendwelche "Putzstreifen" innen.

Da ich das schon zum zweiten Mal habe, sonst aber noch nie etwas davon gehört habe, frage ich mich, ob ich der Einzige bin?

Das wirkt im ersten Augenblick, als wenn die von Innen beschlagen ist. Und wenn da nicht sorgfältig gearbeitet wurde, sieht man dann Putzspuren.

Beschlagen tun die BMW-Instrumente ja auch, aber immerhin sieht man dann keine Kratzer. . .


Stephan

Das mit dem Putzlappen trifft es glaub ich gut.

Ich warte jetzt mal, was Jochen Brett heraus findet, bzw. bis man ihm das Go gibt, das Teil zu öffnen.
Sollte es einen Weg geben, den Tacho zu öffnen ohne ihn zu zerstören, dann würde ich wirklich die Innenseite der Scheibe akribisch reinigen und vermutlich wäre das.

Hallo,

Tinas Tacho kann da nun mithalten. Seit neuestem das gleiche Phänomen wie bei Dir. "Kratzer" von innen im Tacho.

Meiner Tacho bei 100% exakt gleicher Nutzung (wir fahren immer zusammen) sieht völlig normal aus ?!?!
Auf dem ersten Bild sieht man aber, dass es keine Kratzer sind. Bei der 5 bildet sich zwischen den Einzelspuren eine Fläche und bei der 12 gibt es ein Rechteck. Das ist mit wie auch immer entstandenen Kratzern (wischen) nicht zu erklären.

Wenn ich das mit dem Schutzblech (und anderes) lese, frage ich mich wie es sein kann das die Teile eine ABE bekommen haben.

Wenn das vordere Schutzblech sich löst kann es zu schweren Unfällen kommen, auf die Weise wie oben beschrieben, habe ich auch schon erlebt (nicht Persönlich), die Fuhre wird dann zum unlenkbaren Schlitten.
Bitte baut da eine stabile Halterung dran, nicht so ein gebogenes Blechlein, das kann nicht halten!

SCHALTHEBEL

Der Schalthebel hat etwas Spiel; die Winkelkugelgelenke sind kompliziert und ich kenne zwei Fälle, in denen sie gebrochen sind.



Um hier Abhilfe zu schaffen, genügt es, die Winkelkugelgelenke durch einfache Gelenkköpfe zu ersetzen: TSM 8mm und TSF 8mm.
Amazon: gelenkkopf m8
Montageanleitung auf Anfrage

Da mich mehrere Leute gefragt haben, wie man den Schalthebel modifizieren kann, gebe ich sie hier die Erklärungen.

Für die Transformation des Schalthebels braucht man: ein männlichen Gelenkkopf TSM8 und eine fraulichen Gelenkkopf TSF8 (Fotos oben), ein paar Unterlegscheiben 12 x 18 mit einer Dicke von 0,1 / 0,2 und 0,3 mm, ein Abstandshalter von xmm, der während der Montage gemessen werden muss.

Nach der Demontage des Schalthebels beginnen wir mit dem Z-Stück. Schleifen Sie vorsichtig den Ausgang der Achse und fahren Sie dann die Achse mit einem Stiftjäger aus dem Teil.

Mit einem Gewindebohrer schneid man ein Innengewinde von 8mm.



Auf der Pedalseite ist der Kugelkopf geschraubt, aber das Loch ist nicht frei. Der Kugelkopf hat spiel und hat den Schraubenschritt zerfressen. Dort ist es wo den Schraub abbricht.
Also bohrt man hier ein 6mm Loch, gut zentriert; dann dreht man den Schalthebel und bohrt man 7 mm, ohne zu weit zu gehen. Man endet mit einem Innengewinde von 8mm entlang der gesamten Länge.

Das Spiel auf der Achse wird mit Unterlegscheiben korrigiert.

Ein kleiner Abstandshalter auf der Pedalseite.

Ich habe eine Mutter am Ende der Schraube auf dem Kugelkopf auf der Z-Stuck hinzugefügt. Wir könnten dasselbe auf der Pedalseite mit einer längeren Schraube tun.
Lösung 1
Lösung 2

@gaeter,
Großes Dankeschön erstmal.

tom_s hat geschrieben:Das sind keine Kratzer außen, das sind irgendwelche "Putzstreifen" innen.
Da ich das schon zum zweiten Mal habe, sonst aber noch nie etwas davon gehört habe, frage ich mich, ob ich der Einzige bin?

Schlierige Streifen und milchig-matte Flächen können bei Kunststoffscheiben auch durch Putzlappen entstehen, die agressive "Verdünner" (Lösungsmittel), enthalten,
mit denen z.B. zuvor fettige Metallflächen gereinigt wurden. Der Kunststoff wird dann oberflächlich "angelöst".
Deshalb bitte auch auf flüssige Reiniger achten, die den Vermerk "Enthält Lösungsmittel ......." o.ä. aufweisen.
Und bei Zweifeln bei Neuerwerb mal mit dem Lappen - wenn möglich - eine kleine Fläche im nicht sichtbaren Bereich testweise leicht betupfen.

Gruß, SL LY

mal etwas Silikonspray aussen auf die Scheibe geben
wenn dann die Schlieren weg gehen lag der schaden aussen
wenn nicht innen
wenn innen reklamieren und neuen Tacho verlangen
oder damit leben