Fahrwerksdaten/Einstellung BMW R100R-Schwinggabel(Motek)Ural

[nomix111]

Guten Abend zusammen.
Ich habe mich hier vor ca einem Jahr angemeldet, habe einiges gelesen und mittlerweile geht der Zusammenbau des in Teilen erworbenen R100R Gespann mit Ural Fahrhgestell in die "Gespannphase" über.
So bin ich hier ja vermutlich mit speziellen Fragen richtig.
Da ich über meinen Aufbau eigentlich im 2-ventiler Forum berichte setze ich hier mal nen Link.
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/showthread.php?78031-Heavy-Metal-Gespann-R100R-(Wiederaufbau)/page26
Antworten natürlich auch gene hier.
Gruß, Axel

[MichaelM]

Willkommen Axel.

Aber der Link funktioniert nicht.
Russenschwinggabel in der BMW interessierten mich auch.

[Zimmi]

Die Russenschwinggabeln sind unterschiedlich - technisch ist eigentlich die Dnepr-Gabel überlegen, aber auch eher suboptimal. Das alte Zeug (egal ob aus Irbit oder Kiew) passt aber soweit ich weiß eh nicht plug-n-play in eine BMW und hat keine Scheibenbremsen-Montagemöglichkeit dran, also sollte man einen fähigen Schweißer und einen wohlgesonnenen Graukittel haben, sonst wird das nix...
Denke mal, eine neue, scheibenbremshaltige Ural-Gabel vom Händler kostet nicht weniger als eine westliche Schwinggabel, kann aber eher weniger.

[Pepo1958]

Willkommen Axel.

Aber der Link funktioniert nicht.
Russenschwinggabel in der BMW interessierten mich auch.

Kopiere die URL zwischen den eckigen Klammern und gib sie in den Browser ein, dann geht's.

[FietePF]

Hallo zusammen,

so geht es auch zum anklicken:
[url]
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/sho ... ederaufbau)
[/url]

VG
Alfred

[Feinmotoriker]

Vielleicht solltest Du einfach die aktuellen Fragen hier formulieren, damit nicht jeder 126 Seiten im Zweiventilerforum durchlesen muß...

[HU]

Man liest hier immer wieder, daß irgend eine Schwinggabel in irgend ein Gespann geschraubt werden soll. Das kann voll daneben gehen. Da solche Schwinggabeln für z.B. Wasp oder Ural in einem Rahmen mit einem bestimmten Lenkkopfwinkel gefertigt wurden, kann man diese bei z.B. einer BMW 2V nur verwenden, wenn der Rahmen den gleichen Lenkkopfwinkel hat. Sonst paßt der Nachlauf nicht. Wird der Nachlauf länger, macht es nichts, man hat aber starke Lenkkräfte. Wird er aber zu kurz, kann es unfahrbar werden. Dies passiert, wenn man eine Wasp-Gabel einfach mal in einene BMW schraubt. Man muß dann mit der Bereifung vorn auf 18 oder 19 zoll gehen und hinten einen 15 und muß die längst möglichen Federbeine einbauen. Dann kommt man auf einen vertretbaren Wert.
Wenn man eine Uralgabel in eine BMW schraubt, sollte man sich vorher mal mit der Geometrie beschäftigen. Wenn es paßt ist es gut, sonst kann man eventuell auch was über die Federbeine rausholen.

[schauglasgucker]

Dies passiert, wenn man eine Wasp-Gabel einfach mal in einene BMW schraubt. Man muß dann mit der Bereifung vorn auf 18 oder 19 zoll gehen und hinten einen 15 und muß die längst möglichen Federbeine einbauen. Dann kommt man auf einen vertretbaren Wert.

Moin Horst,

genau das war bei mir der Fall: Wasp-Schwinge mit gebogenem Schwingarm (18") unfahrbar ab ca. 55km/h.
Die gleiche Schwinge mit geradem Schwingarm war bis zur Höchstgeschwindigkeit des Gespanns gutmütig und allzeit beherrschbar.

Gruß Werner

[Vitus jun.]

Hallo
nicht nur das es zuviele seiten sind , und die Bilder sind recht klein.
Aber was ich dir sagen kann was ich bein grob überfliegen gelsen hab , dein Vorlauf (jetzt 290mm)ist meiner meinung nach zu klein, Original hat die BMW einen Radstand von 1495mm
das gibt für mich einen Volauf von ca.320-330mm , jetzt kommt deine Schwinge noch dazu , der Radstand wird länger (Nachlauf original 95mm ausgehend von Original Räder, bei einbau kleineren Rädern verändert sich auch der Nachlauf ) wenn du mit Schwinge einen Nachlauf von 25mm hast wird dein Radstand um 70mm Länger, dementsprechend Prozentual würde ich auch den Vorlauf eventuell vergrössern. Zuviel ist aber auch nicht gut.
Alles weitere führt zuweit, dafür gibs ja Bücher für Selberbauer , hab sie zwar nie gelesen, aber ich denke da sollte das beschrieben sein.
Ansonsten wie Horst schon schrub mit Stossdämpfer kann man noch was machen, das aber auch nur begrenzt.
Und auf die Russengabel gehe ich nicht ein, das ist Teurer Billigkram.
Ansonsten versuch macht klug.

Grüsse
Vitus

[MartinA]

Hi Leute,
da ich auch im 2-Ventiler Forum unterwegs bin und mich für Gespanne interessiere, habe ich den Fred nach und nach durchgelesen.
Das mit der Russengabel ist ein Missverständnis.
Der Fragesteller hat eine R100R mit Schwinggabel (von Motek) und einen Ural Beiwagen.
Wie Vitus schon schrieb, gibt es doch ein bischen Fachliteratur zu dem Thema "Motorradgespanne im Eigenbau Band 1 und 2" wären die Richtigen.
https://motorrad-gespanne-shop.de/epage ... 0993635507
Ich habe die gleiche Kombination als Gespann wie der Fredstarter und habe als Vorlauf 32cm eingestellt. Die restlichen Werte müssen dann im Fahrversuch genau eingestellt werden.
Aber die Größenordnung passt schon.
Grüße MartinA-GS

[nomix111]

Nabend zusammen und Danke für eure Rückmeldungen.
Was MartinA-GS schreibt ist richtig und hätte ich auch direkt klarstellen sollen
Es ist ne 41mm Motek Gabel.
Der Link im ersten Beitrag sollte eigentlich auch mit Seite 26 beginnen, was er jetzt auch tut.
Ich hatte ja gehofft jemanden zu finden der genau diese Kombination fährt.
32cm Vorlauf sind mit den Anschlüssen möglich, komme dann vorne noch was höher (ca.2cm)
Dann einigen sich Theorie/Vitus und Praxis/Martin also auf 32cm.
Das kriege ich heut noch hin
nee - doch nich. Ist ja schon nach acht.
Danke und Gruß,
Axel

[Vitus jun.]

Nabend zusammen und Danke für eure Rückmeldungen.
Was MartinA-GS schreibt ist richtig und hätte ich auch direkt klarstellen sollen
Es ist ne 41mm Motek Gabel.
Der Link im ersten Beitrag sollte eigentlich auch mit Seite 26 beginnen, was er jetzt auch tut.
Ich hatte ja gehofft jemanden zu finden der genau diese Kombination fährt.
32cm Vorlauf sind mit den Anschlüssen möglich, komme dann vorne noch was höher (ca.2cm)
Dann einigen sich Theorie/Vitus und Praxis/Martin also auf 32cm.
Das kriege ich heut noch hin
nee - doch nich. Ist ja schon nach acht.
Danke und Gruß,
Axel

Hallo
Dann einigen sich Theorie/Vitus und Praxis/Martin also auf 32cm.
Die Theorie sind bei mir/uns Prakziswerte, und bei einem Längeren Radstand von ca. 1565 ist das bei mir ein Vorlauf von ca 340mm also Zwischen 330 u.340, auch die Schwerpunktlage und Spurweite in verbindung mit dem Vorlauf nicht ausser acht lassen,das macht sich bemerkbar wo das Rad steht, das ist ein einarmigen Hebel, (Hebelgesetz Archimedes), der Rechts am Motorrad zerrt und die Kipp /Steigneigung in Rechtskurven beeinflusst. Und Links rum ist ein kleiner Vorlauf auch nicht ganz ungefährlich.
Darüber sollte man sich auch mal gedanken machen, dann bekommt man ein Gespann auch Sicher auf die Strasse, allerdings ganz ohne ein kompromiss einzugehen geht es nicht.

Aber stell doch auch mal Bilder ein
dann bekommst du bestimmt auch eine Lösung damit dein Beiwagen in der Wage steht.
Gruss
Vitus

[Crazy Cow]

das macht sich bemerkbar wo das Rad steht, das ist ein einarmigen Hebel, (Hebelgesetz Archimedes), der Rechts am Motorrad zerrt und die Kipp /Steigneigung in Rechtskurven beeinflusst. Und Links rum ist ein kleiner Vorlauf auch nicht ganz ungefährlich.
Darüber sollte man sich auch mal gedanken machen, dann bekommt man ein Gespann auch Sicher auf die Strasse, allerdings ganz ohne ein kompromiss einzugehen geht es nicht.

Aber stell doch auch mal Bilder ein
dann bekommst du bestimmt auch eine Lösung damit dein Beiwagen in der Wage steht.
Gruss
Vitus

Archiwas, Bub?

Theorien gibt es viele, alle sind irgendwie gültig, aber es gibt keine Formel.
Fest steht:
1. je kürzer der Vorlauf, desto leichter lenkt das Gespann
... desto leichter kippt das Gespann in der Linkskurve

2. je länger der Vorlauf, desto schwerer lenkt es in beide Richtungen, der Spurfehlwinkel gibt in der Kurve eine deutliche Kraft in die Radlager, die SW Befestigung und den Motorradrahmen,
... desto sinnvoller ist es also, einen schmalen SW Reifen zu fahren (weniger Luft oder höheren Querschnitt).
... oder desto eher wird eine Lenkung des SW Rades nötig.

3. je breiter der SW oder sie Spur, desto länger sollte der Vorlauf ausfallen (weil der Schwerpunkt weiter nach außen rückt und die Kippneigung in der Linkskurve beflügelt)

4. je höher der Gesamtschwerpunkt, desto länger sollte der Vorlauf ausfallen

Als Kompromiss haben sich Werte zwischen 300 und 350mm eingebürgert, der praktisch sinnvolle hängt davon ab, wie weit sich der Gesamtschwerpunkt vor der SW Radachse befindet. Er ist also in verschiedenen Ladezuständen zu ergründen. Das Ur-Gespann hatte keinen Vorlauf (Wert = 0), der Sitz des Korbbeiwagens befand sich auf der Hinterachse, der Schwerpunkt der Beifahrers dahinter).

[nomix111]

Dann hir erst einmal vom Bilder hinteren und vorderen Kugelanschluß:

IMG_20181218_174735.jpg

IMG_20181218_174646.jpg

IMG_20181218_174712.jpg

IMG_20181218_174726.jpg

Der hintere hat 150mm Versatz und steht bei 290mm Vorlauf ca 40° nach hinten.
Drehe ich den so, daß ich auf 335mm Vorlauf komme, sinkt der Beiwagen Rahmen gleichzeitig um ca. 25mm.
Vorne sieht es dann noch problematischer aus.
Der steht jetzt mit 50mm Versatz fast senkrecht und würde somit nochmal 45-50mm hochwandern.
Ich habe bei ebay einige 36mm Kugelanschlüsse mit verschiedenen Kröpfungen gesehen.
Danach würde ich für hinten eine 120-130mm Kröpfung brauchen und für vorne 75mm um dort auf gleicher Höhe zu bleiben (ca. 3,5cm höher wie hinten) und damit 17cm Bodenfreiheit.
Will ich da vorne auch in Waage zum hinteren Anschluß bräuchte ich eine 100mm Kröpfung. Bodenfreiheit dann ca 14cm.
Welche Bodenfreiheit ist denn für Fahrbahnschweller noch akzeptabel.

IMG_20181215_201902 - Kopie.jpg

Gruß, Axel

[Feinmotoriker]

Ich würde das garnicht erst mit einer Kröpfung machen. Sonder mit verstellbaren Rohrklemmen

(keine Ahnung ob man das groß genug machen kann, um zu sehen was ich meine)
Dadurch kann man die Anschlüsse längs und quer stufenlos verstellen und Vorlauf, Stellung des Beiwagenrahmens und Vorspur nach Belieben regulieren.
Dabei sollte man darauf achten, daß kein Kragarm länger als 130mm wird. Maximal.

Mein erstes selbstgebautes BMW Gespann hatte auch so einen Bauhs- Anschlußsatz mit gekröpften Rohren, da war ich zu festgelegt und hab das anschließend halt anders geregelt.

[nomix111]

Hab ich verstanden.
Wo gibts so was? Was kostet es ca.? evtl. Nachteile?

[Stephan]

[quote="nomix111“]. . . Will ich da vorne auch in Waage zum hinteren Anschluß bräuchte ich eine 100mm Kröpfung. Bodenfreiheit dann ca 14cm.
Welche Bodenfreiheit ist denn für Fahrbahnschweller noch akzeptabel. . .[/quote]

Könnte ich dir Mittwoch sagen. Ich brauch ja nur die Bodenfreiheit meines alten Gespanns zu messen. Da hab ich bisher noch nicht bei 'ner Bodenwelle aufgesetzt. Ich würde vorerst ca. 150mm denken. . .


Stephan

[nomix111]

@ Stephan
wenn das möglich ist

[Crazy Cow]

Ich würde das garnicht erst mit einer Kröpfung machen. Sonder mit verstellbaren Rohrklemmen
(keine Ahnung ob man das groß genug machen kann, um zu sehen was ich meine)
Dadurch kann man die Anschlüsse längs und quer stufenlos verstellen und Vorlauf, Stellung des Beiwagenrahmens und Vorspur nach Belieben regulieren.
Dabei sollte man darauf achten, daß kein Kragarm länger als 130mm wird. Maximal.

Mein erstes selbstgebautes BMW Gespann hatte auch so einen Bauhs- Anschlußsatz mit gekröpften Rohren, da war ich zu festgelegt und hab das anschließend halt anders geregelt.

image.jpg

Sowas?
Dein Ansatz in Ehren, und auch der vom Bauhs Hilfsrahmen. Ich finde aber, dass Nomix' Baustelle im Moment aussieht, wie ein einziger Kompromiss.
Ich bin zwar kein Freund davon, aber Ok, die Schwanenhälse sind nun mal da. Sie passen, lassen sich festklemmen und sind ihrer Krummität entsprechend (stark genug) dimensioniert. Die dreht man normal so, dass der SW Rohrrahmen parallel zum Hilfsrahmenrohr steht und der rechte Ventildeckel sich abschrauben lässt. Wenn sie gleicher Natur sind, aber mit unterschiedlicher Kröpfung, besteht immer die Möglichkeit, sie versuchsweise gegeneinander auszutauschen.

zur BMW Zweiventiler Krankheit:
Warum steht die Nase immer so verdammt hoch? Passt kein kleineres Vorderrad, gibt es kein längeres Federbein hinten, wenn man so ein kleines Rad einbaut?
Stell doch erst mal die Kiste gerade hin, Seitenrad ab und Wagenheber drunter. Und wenn du fertig bist, misst du den Vorlauf, den Nachlauf und die Höhe der Achse über dem Grund. Wenn irgendwas nicht passen will, kann man immer noch Federbein und Adaption oder die Schwinge ändern und die Kotflügelbefestigung, bzw. neue schweißen.
Irgendetwas ist immer der Preis, wenn man Dinge verheiratet, die nicht zusammengehören.

Änderungen an der maschinenseitigen SW Befestigung würde ich einem Fachmann überlassen und auch von grundauf vereinfachen. Die gekröpften Anschlüsse wurden ja nicht entwickelt, weil sie so toll sind, sondern weil sie eine hohe Kompatibilität zwischen Maschinen- und SW-Herstellern garantieren. Wenn die im Ansatz nicht erreicht werden kann, weg damit. Alles was dann angefertigt wird, muss nicht verstellbar sein. Das ist ja der Sinn der Anfertigung.

[Feinmotoriker]

Hab ich verstanden.
Wo gibts so was? Was kostet es ca.? evtl. Nachteile?

Bei mir. Dauert aber etwas, werden angerfertigt. Preise per PN. Nachteile? Für Gespanne über 700kg Gesamtmasse und über 100 PS nicht wirklich geeignet. Für einen Zweiventilboxer mit 60PS und Uralbeiwagen sehr brauchbar und voll einstellbar. Wenn Du mir per PN eine Emailadresse schickst, sende ich dir ein paar Fotos, wie das an einem Motorrad wie deinem aussieht.

Hans Bauhs hat vielen Leuten geholfen, überhaupt ein Gespann gebaut zu kriegen. Ich hab viele Jahre Hilfsrahmen und Teile bei ihm machen lassen. Irgendwann hat er altersbedingt verschiedene Teile nicht mehr herstellen lassen wollen (die ganzen Stahlgußteile) und da hab ich angefangen mir selber zu helfen. Die Sachen sind vom Ansatz genau dasselbe, nur besser gefertigt. Beim Hans gab es auch voll einstellbare Anschlüsse, man musste ihn nur danach fragen. Die waren halt fast doppelt so teuer wie die Rohrbögen.

Meine Gespanne stehen nicht vorne hoch. Das kann man alles bei der Planung (oder mit weniger Erfahrung während des Bauens) einrichten. Richtige Federbeinlängen, Einstellungen entsprechend ändern. Man muß halt erstmal festlegen, wo man damit hin will. Welchen Nachlauf strebe ich an? Schaff ich das mit meiner Schwinge? Welche Vorspur will ich fahren? Schaff ich das mit meinen Anschlüssen? Welchen Vorlauf will ich haben? kann ich da mit einem Kompromiß leben?

In deinem Fall hast Du ein 15" Rad am Beiwagen und hinten am Motorrad, die Bögen deiner Anschlüsse sind für drei gleich große oder annähernd gleich große Räder. Du wirst wahrscheinlich Schwierigkeiten haben, das mit diesen Bögen einwandfrei einzurichten.

[nomix111]

Man muß halt erstmal festlegen, wo man damit hin will. Welchen Nachlauf strebe ich an? Schaff ich das mit meiner Schwinge? Welche Vorspur will ich fahren? Schaff ich das mit meinen Anschlüssen? Welchen Vorlauf will ich haben? kann ich da mit einem Kompromiß leben?

In deinem Fall hast Du ein 15" Rad am Beiwagen und hinten am Motorrad, die Bögen deiner Anschlüsse sind für drei gleich große oder annähernd gleich große Räder. Du wirst wahrscheinlich Schwierigkeiten haben, das mit diesen Bögen einwandfrei einzurichten.

Das passt zu den alten Rädern, die im Paket dabei waren.
Der Vorbesitzer hat dann wohl später auf 15Zoll umgerüstet und das beste aus den vorhandenen Anschlüssen rausgeholt.

[Crazy Cow]

Hans Bauhs hat vielen Leuten geholfen, überhaupt ein Gespann gebaut zu kriegen. Ich hab viele Jahre Hilfsrahmen und Teile bei ihm machen lassen. Irgendwann hat er altersbedingt verschiedene Teile nicht mehr herstellen lassen wollen (die ganzen Stahlgußteile) und da hab ich angefangen mir selber zu helfen. Die Sachen sind vom Ansatz genau dasselbe, nur besser gefertigt. Beim Hans gab es auch voll einstellbare Anschlüsse, man musste ihn nur danach fragen. Die waren halt fast doppelt so teuer wie die Rohrbögen.

Meine Gespanne stehen nicht vorne hoch.

Pardon, nur der erste Satz war an Dich gerichtet, mein Fehler.

Dein Ansatz in Ehren, und auch der vom Bauhs Hilfsrahmen. Ich finde aber, dass Nomix' Baustelle im Moment aussieht, wie ein einziger Kompromiss.

Der Peikert/Bauhs Rahmen ist gut und sinnvoll an der 2V BMW, man kann viele SW mit konventionellen Adaptern dran hängen, sogar einen Russen SW, aber mit Originalanschlüssen eben nur einen Weg. Wenn man sich für einen LowCost Russenumbau entscheidet, überlegt man doch sicher vorher, welche Erwartungen man an das Gespann stellt. Allerdings muss der Lenkkopfwinkel zur Schwinge passen (Nachlauf), das ist meist nicht der Fall, wenn die Nase zu hoch steht. Die Bodenfreiheit finde ich sekundär. Rollstuhl SW haben oft nur eine Bodenfreiheit von 5-7cm, meines hat 11cm unter dem SW unter der Maschine noch weniger, bin noch nirgends hängen geblieben, nur im Gelände reibt es schon mal.

[nomix111]

Danke erst einmal für eure Unterstüzung.
Ich möchte an der 15Zoll Breifung hinten und am SW nichts ändern.
An Radstand 256,5cm/Spurweite117cm auch nichts - bis wenig, nur, wenn da was möglich ist:

IMG_20181219_153840_LI.jpg

Nachlauf hab ich noch mal gemessen: 34mm
Beim Vorderrad besteht die Möglichkeit später auf 17" zu gehen, da sind einige Felgen vorhanden.
Jetzt brauche ich halt nen Tipp für den dazu einigemaßen passenden Vorlauf (zB 320mm oder 335mm)
und Vorspur.
Natürlich soll der Beiwagen seitlich in waage, dabei im ganzen möglichst tief. 10-15cm Bodenfreiheit.
Wenn das also so mit Anschlüssen von 130/100mm Kröpfung möglich ist, würde ich den Weg gehen wollen.
Der Beiwagen ist hinten 17cm getunnelt.

IMG_20181219_160659.jpg

Gruß, Axel

[Pepo1958]

Wenn das für einen Ural-Rahmen ist, und so sieht es aus, dann würde ich sagen die Bodenfreihet ist mit 10 cm definitv zu gering. Die Nase ist zu lang und vorne zu tief, das Ural Boot ist vorne runder (2. Bild unten). Bei 10 - 15 cm Bodenfreiheit wird die Nase öfter mal Grundberührung haben. Die Heelerfahrer (Bodenfreieheit bei der R11xxR 12-14 cm) kennen das (1. Bild unten).

[Crazy Cow]

Danke erst einmal für eure Unterstüzung.
Ich möchte an der 15Zoll Breifung hinten und am SW nichts ändern.
An Radstand 256,5cm/Spurweite117cm auch nichts - bis wenig, nur, wenn da was möglich ist:

Nachlauf hab ich noch mal gemessen: 34mm
Beim Vorderrad besteht die Möglichkeit später auf 17" zu gehen, da sind einige Felgen vorhanden.
Jetzt brauche ich halt nen Tipp für den dazu einigemaßen passenden Vorlauf (zB 320mm oder 335mm)
und Vorspur.
Natürlich soll der Beiwagen seitlich in waage, dabei im ganzen möglichst tief. 10-15cm Bodenfreiheit.
Wenn das also so mit Anschlüssen von 130/100mm Kröpfung möglich ist, würde ich den Weg gehen wollen.
Der Beiwagen ist hinten 17cm getunnelt.

Gruß, Axel

Im Buch "Motorrad-Gespanne im Eigenbau, Band 2" auf Seite 23 siehst du ziemlich genau deine Geometrie.
Radstand: 1570mm (Nicht 2565!)
bei Federweg vorne von nur 60mm und ausfedern des Hinterrades kippt der statische Nachlauf von 30mm bei einer Vollbremsung in den negativen Bereich von -30mm!
Das ist gefährlich. Nur bei mit Bedacht angeschlagenen V-Schwingen verkürzt sich der Nachlauf nicht beim Eintauchen der Federn.

Auf Seite 33 Abb. 2.5 Pos. 10 und 11 findest du eine typähnliche Abbildung der Verstelladapter mit Kugelmaul und Klemmfaust, von denen Claus schrieb.

[nomix111]

Ich würde das gerne nachvollziehen und habe die vorderen Stoßdämpfer (ca.8 cm Federweg) ausgebaut, einen Wagenheber unter den Motor gesetzt und die Gabel an den Verschraubungen der Federbeine 8cm eintauchen lassen und gemessen.
Auge/Auge erst 33cm jetzt 25cm
(Jetzt bitten nicht auf den mm festlegen)
Die Gabel steht ausgefedert ca 29° zur Senkrechten, hat 34mm Nachlauf
Voll eingefedert ca. 25° zur Senkrechten, Nachlauf = 0mm
Hinterrad ist ja ausgefedert

IMG_20181219_180600.jpg

Wo ist mein Denkfehler?
Gruß, Axel

[Crazy Cow]

Wo ist mein Denkfehler?
Gruß, Axel

Denkfehler (kaum): wenn du dich draufsetzt und ein Blechboot aufgesetzt ist, taucht die Hinterradfeder schon 20mm tiefer ein. Der Nachlauf, den du jetzt statisch misst, wird wahrschinlich größer, je nachdem wie weich die vorder Federung ist.
Beim Lastwechsel zwischen Beschleunigen und Bremsen gibt es bei der Schwinge eine negative Nachlaufveränderung von 30 - 60mm, je nach Federhärte und Anfangswinkel. Man kann das verringern, wenn vorne kürzere und härtere Federbeine eingesetzt werden. Tendenziell wird der Nachlauf beim Bremsen erst größer, wenn die Linie über Schwingendrehpunkt und Steckachse im rechten Winkel zur Lenkachse steht. Bei einem Kompromiss zwischen beiden Extremen, z.B. 30mm kürzere Federbeine, wird der Nachlauf in der ersten Einfederhälte kürzer, dann wieder länger.
Mit solchen Federn, käme bei deinem Gespann die Nase runter und die Lastwechselreaktionen (auch auf Lenkpendelbewegungen) würden deutlich reduziert. Nur die Bodenfreiheit nimmt ab.
Du kannst nämlich Vorspur, Vorlauf und Sturz des Seitenwagens nur für einen statischen Wert der Vorderradposition einstellen. Andersherum kannst du bedingt Toleranzen der SW-Einstellung wie auch den Maschinensturz mit der Vorderradposition kompensieren.
Ich sehe da übrigens keine große Entscheidungsnot zw. 318 und 338mm Vorlauf. Das ist eine Differenz, die sich weniger auswirkt, als eine Autobatterie im Kofferraum links oder ein Russenrad auf dem Kofferdeckel.

[Stephan]

Hab mal gemessen. Das alte Gespann hat 120mm Luft unter seiner Ölwanne. Damit krieg ich nur in der ein oder anderen Tiefgarage Probleme.

Das große hat ca. 170mm und darf damit schon als Geländegängig gelten.


Stephan

[Feinmotoriker]

Du kannst ja den Nachlauf an der Schwinge auch noch verstellen. Drei Positionen, Du bist in der Mittleren. Genug Spielraum, denk ich.
34mm Nachlauf ist eigentlich sehr schön zu fahren. Unter 25mm wird es recht spitz, 45 bis 50 wären nach oben die Grenze, danach erhöhen sich die Lenkkräfte ziemlich.
Muß man für sich selber rausfinden. Ich fahre mit eher wenig (15 bis 25mm), meine Frau kommt damit nicht klar und möchte lieber 45 bis 50mm fahren.
Der Vorlauf ist bei so einem Gespann irgendwo zwischen 300 und 330mm ok. Alles gut fahrbear und machbar.
Ich persönlich stelle gern viel Vorspur ein. 45 bis 50 mm, gemessen auf 2300 mm Länge, angelegt am Hinterrad und am Beiwagenrad. Geschmackssache aber die Kundschaft mag es gern so leiden und meine Frau und ich fahren auch bei so am Liebsten.

[Matthieu]

Völlig OT, ich weiß. Trotzdem freut es mich zu lesen, dass der Claus seinen Sprachgebrauch jetzt auch umgestellt hat.

meine Frau kommt damit nicht klar...
.... meine Frau und ich fahren auch bei so am Liebsten.

Nach der Hochzeit hat er noch, wie eh und je, von seiner Martina geredet.

[Stephan]

AchNe. Brav.

Das hat er dann still&heimlich durchgezogen. . .


Stephan

[Feinmotoriker]

Es ist nach wie vor meine Martina. Bleibt hoffentlich auch noch lange so

[dreckbratze]

[nomix111]

Das Buch Motorrad Gespanne im Eigenbau 2 ist eigetroffen, aber ich darf es noch nicht lesen
Ebenfalls eingetroffen ist das Mo Sonderheft BMW Nr 68 mit einem Beitrag Wirth R100R Gespann mit Motek Gabel, Dnepr Rahmen und Streib LS 200 Boot.
Ziemlich exakt mein Ziel als Endstadium, wenn auch nicht in der gezeigten Vollendung.
Dankbarer weise alles mit Angabe der Fahrwerksdaten, die auch im Rahmen der hier gegebenen Tipps liegen:
Radstand 158 (156,5)
Nachlauf durch Schwinge einstellbar von 38-62mm (34mm)
Spurweite 134cm (117cm)
Vorlauf 34cm
Vorspur 35mm
Radsturz belastet 0°

[nomix111]

Gestern Abend habe ich meine erste kleine Tor nach Holland, über Bocholt nach Winterswick.
Sehr schöne, kurvige schmale Alleestraße in der Abendsonne.
Auf deutscher Seite allerdings ne echte Fahrwerks-Rüttel-Teststrecke.
Da kann ich heute gleich mal schaun ob wo was nachzuziehen ist.
Nach einigen Problemen (Lima, Getriebe, Straßenverkehrsamt) war das eine Wohltat.
Aber Mopet brummt, gute Straßenlage, soweit ich das beurteilen kann. Jedenfalls machen die Kurven Spass.
Mit der G/S hätts Gaudimässig erst bei + 20 Km/h angefangen. Ist doch schön und schont den Punktestand.
Und zurück mit reichlich leckerm Bier im Kofferraum sicher nicht schlechter.
Zur Fahrwerkseinstellung.
Radstand 156,5
Nachlauf durch Schwinge einstellbar von 34mm
Spurweite 117cm
Vorlauf 34cm
Vorspur 25mm
Radsturz belastet 0°
Bodenfreiheit unbelastet Maschine Ölwanne 16cm, Beiwagen vordere Unterzug 13cm.
Gutes Kurvengefühl.
Da geht sicher noch mehr, aber das wurde ich dann schon als sportlich bezeichnen.
Fährt sich für mich als blutigem Neueling wiklich gut.
Kein "Lenkerschlagen" oder merkliches Gegenlenken für Geradeausfaht zu bemerken.
Bilder und mehr
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/showthread.php?78031-Heavy-Metal-Gespann-R100R-(Wiederaufbau)/page30


Gruß, Axel

[Stephan]

Schön. Aber werd' nicht leichtsinnig. . .

Bier&Holland? Gab's da das Issumer Alt günstiger?


Stephan

[nomix111]

Die Gefahr besteht.
Deshalb schau ich mal nach nem grossen Platz zum üben.
Und ich hab da Alkoholfreies Pils gekauft für den Womo Urlaub.
Falls ich wo stehe wos andere stört ist das schlecht mit Fahne.
Probier mal die Bavaria Sorten

[nomix111]

Also, da hat mich mein Ego doch ganz schön hinters Licht geführt.
Habe heute einen Gespannfahrer besucht um zu schauen was es neues bei ihm gibt.
Nett geplauscht, unter anderem über meinen Lenkungsdämfer.
Er hat da nämlich was ohne.
Und Zuhause dachte ich dann ob des gutmütigen Fahrverhaltens, und der vermeintlich tollen Geometrieeinstellung, die ich da auf Anhieb hingestellt habe-
baut das Ding doch auch mal aus.
Das es mich nicht abgeworfen hat war das einzig positive.
Der erste Stop nach 50m, -Fassungslosigkeit.
Tief durchgeatmet und gebetet: etwas schneller und es wird besser
Das war dann Rodeo und Ende der Versuchsreihe.

Engel und Teufel, dazwischen nur der Lenkungsdämfer.
Es besteht da also Handlungsbedarf, ich denke zuerst einmal die Vorspur
Zu reduzieren.
Vorschäge willkommen.

Gruß, Axel

[Stephan]

Handlungsbedarf? Nö, nicht unbedingt. Ob es beim langsamen fahren im Lenker wackelt, kann neben der Straßenbeschaffenheit, auch am Luftdruck im Reifen und dessen Kontur liegen. Oder die Vorderschwinge wird angeregt. Passiert bei meinem schon mal.

Aber bitte, wenn du gerne schraubst. Fang mal an. . .



Stephan

[nomix111]

Du bist nicht der erste, der das Sagt.
Ist hier den jemand ohne Lenkungsdämfer unterwegs? -bei vergleichbarem Grundaufbau?

[Crazy Cow]

Das Geschlacker hängt normal nicht mit den Fahrwerksdaten zusammen, sondern mit dem Rahmenkonzept. Es gibt Rahmen, die wackeln nur wenig im Bereich von 30km/h. Der BMW 2V Rahmen gehört imho nicht dazu. Der hat doch einen elastischen Steuerkopf und ist zudem recht hoch. Auch Steuerkopf und Hinterradschwingenlasger haben eine elastische Verbindung. (vgl. Norton Federbettrahmen. Gerade Streben mit Knotenblechen (Moto Guzzi) sind steifer.

[nomix111]

Wenn das so ist wird es mir viel Arbeit ersparen.
Würde dann aber im Umkehrschluss bedeuten, daß (fast) jedes BMW 2-V Gespann mit LD fährt?
Gruß, Axel

[dreckbratze]

ich würde sogar behaupten, dass ďie allerwenigsten gespanne ohne dämpfer laufen.

[Crazy Cow]

Horst Hartmann hat mal versucht, ein Gespann ohne LKD zu bauen, er hat nach eigener Aussage nach zwei Jahren aufgegeben.
Meine Yamaha XJ 750 F hörte auch ü 30km/h ohne LKD nicht auf zu pendeln. EZS Beiwagen und EZS Schwinge, Vorderreifen 145R14. Das XJ Kyrnos Gespann fuhr ohne LKD, pendelte leicht beim Überfahren einer Querrille, Vorderreifen 155/70R-13. Mein jetziges MegaComete Gespann läuft problemlos ohne LKD, Vorderreifen 165/60R-14.
Ich würde deshalb annehmen, dass die Pendelneigung um so geringer wird, je größer die Reibung des gelenkten Rades ist. Beim SideBike sind es eben zwei breite Räder, die dagegen halten.(Und der Steuerkopf ist nicht mehr Teil des Fahrgestells). Ein SideBike mit Seitenradlenkung lenkt ebenso so schwer, wie ein normales Gespann mit LKD. Die Schwingungen des Vorderrades werden praktisch durch das Seitenrad, das keine Pendelneigung hat, gedämpft.
Ein anderer Faktor ist der Nachlauf des Vorderrades. Null-Nachlauf reagiert nicht auf seitliche Kräfte, insofern kann theoretisch das Vorderrad nicht pendeln, aber der Steuerkopf schwingt dann halt.
Die Pendelneigung wird hervorgerufen dadurch, dass die Kräfte zeitlich nacheinander auf das Rad wirken. Beim Anfahren zieht eine Kraft (Aktion: Rollwiderstand des SW) nach rechts. Durch die Vorwärtsbewegung und den Maschinensturz zieht eine andere Kraft (innerhalb des dyn. Rückstellmomentes) nach links, aber eben als Reaktion. Der Nachlauf ist dabei die Hebellänge des Momentes. Der LKD muss praktisch nur bewirken, dass beide Kräfte gleichzeitig ziehen.

[nomix111]

Gut, daß wir drüber gesprochen haben,- ich lass es bleiben.
Danke und Gruß,
Axel

[FietePF]

Interessantes Thema, vielleicht teste ich das auch einmal,
nach dem Motto "wer kommt wie weit ohne LD"

[Stephan]

Aber dann nicht schneller als 23km/h. Da drüber spielt der bei mir keine Rolle.

Mein LKD müsste ausgetauscht werden. Ist schon etwas labberig. Man merkt es etwas beim Anfahren oder abbremsen durch Rollen lassen. Ich müsste den tatsächlich mal komplett demontieren und dann sehen wie es wird. Der neue LKD liegt schon seit über einem Jahr in der Werkstatt. Da liegt er gut. . .


Stephan

[Crazy Cow]

Aber dann nicht schneller als 23km/h. Da drüber spielt der bei mir keine Rolle.


Stephan

Im Zweifel 42...

[Zimmi]

Im Zweifel 42...

...und Handtuch mitnehmen nicht vergessen!

[dreckbratze]

genau. don't panic!